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在澳大利亚人心目中,约翰.麦克道尔,斯图尔特（John McDouall Stuart）是把一生敬献给了这片神奇大陆的最伟大的探险家,没有之一.顽固不化、嗜酒如命是他的标签,而一往无前的探索精神也让他留名后世.他拒绝了其位于阿德莱德的资助者府邸中的优渥生活,曾先后六次向北方的荒芜之境发起挑战,最终成功抵达大陆北端鳄鱼为患的海岸.这条击穿大陆中部、纵贯南北的孤绝之路被人们称为“斯图尔特公路”,或者可以给它一個更确切的名字——亡命之路.
即使是在今天
要征服斯图尔特公路,也是一段漫长而艰难的旅程.而对于我来说,当路遇险阻时,我更愿意索性停下来,用心感受,看周遭色彩光影随时空而变幻——这一路上,我途经的海滨与酒庄展露着托斯卡纳艳阳下的晕彩；沙漠与丘壑在猩红与赭色间流动起伏；当然也有北部热带雨林中身披灵动绿衣的树蛙跃然眼前.
一路的轻松惬意让我内心生出一丝愧疚.我的座驾是一辆高性能的越野车,甚至还配备了车载冰箱,而斯图尔特当时只有一匹名叫Pollv的马儿陪伴全程.1862年7月,当他终于抵达波因特斯图尔特（ Point Stuait）时,面对茫茫无际的帝汶海（TimorSea）,他却失语了.此时,他可能已经无法界定是他战胜了这趟艰难旅程,还是这趟旅程击败了他.不过可以肯定的是,当他终于返程回到阿德莱德时,他切切实实地被击垮了.为了嘉奖他耗时11个月完成的伟大征程,当地政府为他举办了庆功宴,然而旅程的艰辛已经把他折磨做到不成人形,归来的他不得不忍受坏血病、胃溃疡带来的无尽病痛,一只手也几近残废.庆功宴上,站在民众面前的不过是一具拥有斯图尔特头衔的千疮百孔的躯壳罢了,甚至连在众人面前发表感言都无能为力.在斯图尔特纵贯大陆中部的征程结束四年之后,他于伦敦去世,享年50岁.
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晨曦初露,圣文森特湾（GulfSt.Vincent）一派温柔、平和.我这趟一路向北的旅程,总共有两周时间每天都曝露在40℃的高温之下.我踩下油门,里程表从零起跳,这时的圣文森特湾海滩上已经有早起的人们在慢跑晨练了.再过一会儿,这里就会游人如织,前来享受周末的人们会把海滩装点做到像《大碗岛星期日的下午》一般的新印象主义绘画一样明快而充满活力.
与澳大利亚其他州郡不同,当初在殖民者的规划中,南澳并不是罪犯的接收地,而是处在一个更偏商业定位的位置：殖民者通过出售南澳地区的土地获得巨额收益,然后以此作为向海外输送罪犯的资金来源.现在看来,当初的定位影响深远,当我驶出一百公里,到达嘉拉谷（ Clare Vallev）时,眼前仍是一派田园景象.因为并未在殖民时期接收罪犯,这里至今人口稀少,在新时代的轨道上,仍然保持着百年前旧世界的农牧区风貌——桉树林立的山谷中散落着造型别致的石头屋舍,金色的麦田与绿色的葡萄地相映成趣.
我在奥本（ Auburn）小镇的老火车站停下车,稍事休息.这个木结构的小站台如今已被改造成霍克山酒庄（ Mount Horrocks）的一间品酒室.“您想试一杯我们的雷司令吗?”酒保问道.“现在还是早上,时间有点儿太早了吧,但是,为什么不呢?”我说.斯图尔特先生若还在世,一定会跟我一样抵挡不住美酒的诱惑吧.
525KM
雄伟古老的弗林德斯山脉（Flinders Ranges）纵跨南澳大地,白形成至今已逾八亿年.黄昏日暮时分,伟岸的石英岩山体被夕阳染做到猩红,形似散落于荒原的巨兽骸骨,呈环形拱卫着中部巨大的天然环形山谷维佩纳凹地（Wilpena Pound）,一片肃杀.
阿卡巴庄园（ Arkaba Homestead）坐落于弗林德斯山脉脚下,远远看去,就像遗落在山麓间的一块白色石头.1858年,当斯图尔特第一次远征到达这里时,他已经气若游丝,无力继续前行.而如今,这里已然建起了奢华的度店和自然保护区,当年斯图尔特带来的农牧产业正被一点点抹去.
在向导Kat Mee的带领下,我们沿着溪流的蜿蜒走向游荡在这片面积达六万三千英亩的保护区内.她骄傲地说道：“2013年,我们移走了放养在这里的最后一只羊.”夜幕四合,成群的袋鼠簇拥在有着超过五百年树龄的桉树下觅食.“原生植被的恢复比我们想象的要快做到多,保护工作肩动两个月后,就能看到明显的改善,实在令我们感到惊讶.”
早期扎根在这里的牧民为他们的庄园竖起了篱笆,隔离了横行的野狗,又通过水泵抽来了水源,导致野兔、狐狸和猫等动物在这里大量繁殖,食物链的平衡被打破.讽刺的是,我们刚刚在星空下享用完一顿美妙的烛光晚餐,向导就告诉我一个令人震惊的事实：澳大利亚每天都会有六千五百万只原生动物命丧野猫之口.
受害者并非只有原生动物.由于白人入侵,土地被电网划割做到支离破碎,基督徒带来完全不同的宗教信仰,白人也带来了不属于这片土地的食物和病患,这一切都导致了澳大利亚土著居民的大撤退和消失.
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Max Dadleh先生在马里（Marree）荒无人烟的铁路尽头建起了一座“大北方酒店”（The Great Noithem Hotel）.如今已经76岁的他拥有一口纯正的澳大利亚口音,语速极慢.从肤色上看不出丝毫盎格鲁人的血统,倒是隐隐有一丁点儿撒克逊混血的痕迹.“我的祖父是一个骆驼夫,”他说,“他来自俾路支斯坦（ Baluchistan）,如今那个地方已属于巴基斯坦了.那时候,他们都被视作阿富汗人,但是那时来到澳大利亚的骆驼夫,天南地北哪里的人都有.不过,我的祖父是最后的一批骆驼夫之一了.”
由于骆驼比牛马更适合在荒漠地区生存,因此,整个20世纪,骆驼对澳大利亚内陆的开垦起到了绝大的作用.Max小时候曾见过父亲为骆驼队装配货物,整装待发后,他们就将深入荒野,踏上一段近五百公里的运输补给路程.马里也是澳大利亚第一座清真寺的所在地.这座建成于1861年的清真寺以茅草和树桩为原料建造,极其简陋,但至今仍然面向圣城麦加方向,虔诚如一.
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