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石头论文参考文献：
一
神迹早就准备好了.
法国人亨利·穆奥看见吴哥窟以前,只是一个普通的生物学家.1861年,穆奥在柬埔寨采集动物标本,无意间在热带丛林中看到了吴哥窟.他当即就被这一建筑群落所征服,就像我们置身于吴哥遗迹现场,被震慑得目瞪口呆一样.吴哥在世界文明史上所承载的辉煌过往,颠覆了当时世界的所有经验,让先进的现代文明黯然失色.
穆奥的看见,只是已知文明被超越的开始.在世界重新看见它以前,这个掩藏在热带丛林的伟大神迹,一直就在原地,从未藏匿和转移.然而,人们对创造这一奇迹的吴哥王朝和吴哥人的集体失踪,至今一无所知.就像历史上众多古文明的神秘失踪一样,所有成文的研究资料和所谓成果,大多是一种缺乏实证的猜想.
其实,我们为什么要仅仅听信于实证呢?就不能听信于一个意念,一个想象或者一个梦境吗?眼见为实的经验世界,不仅让我们拒绝了信仰,还把我们变得目空一切,怀疑一切.去年,中国首颗暗物质粒子探测卫星成功升空,意在探明和证实存在于宇宙空间的暗物质粒子形状.它是看不见的存在,占据宇宙物质总量的百分之七十以上.难道因为我们无法闻听和看见,就可以说它不存在?
伟大的吴哥古迹,由吴哥窟、通王城和近五千多座寺庙组成,分布在四百平方公里范围内.上世纪七十年代,波尔布特领导的红色高棉,毁掉了其间的两千多处遗迹,于今仍留存着近千处古迹可以参观.
罗贞陀罗跋摩二世（?～968年）时期的学者和慈善家Yajnya,在公元967年设计建造了女王宫.这座唯一由民间资本建造的精巧寺庙,作为吴哥寺庙建筑艺术巅峰的代表,以“柬埔寨的艺术珍宝”定义于世.1930年,女王宫在法国远东学院的主持下,采取“原物归位法”得以部分修复,并以精致繁复的浮雕工艺惊艳世界.它不是什么宫殿,而是供奉印度教湿婆神的寺庙,高棉人叫它班蒂斯蕾,意即“女人的城堡.”
这座寺庙几乎被浮雕完全覆盖,外墙、立柱、门廊、基石、窗楣、壁沿,所有立面都刻满了神像、几何纹饰和动植物图案,天工巧夺,密密麻麻.如果米开朗基罗,或者罗丹来到这里,想在其间安插一朵百合,会很困难.而雕刻它们的人,可能只是吴哥时代的普通工匠.无数到此参观的人,不管懂不懂建筑艺术和雕刻工艺,均毫不例外地认为,这里最大可能就是人类浮雕艺术的终点.
傍晚时分,游人开始从古庙返回暹粒城的时候,我走近了这座稀有红砂岩建造的神庙.我被当然地震慑,并满怀疑惧.它在安静时刻散发的古代气息,星象般环绕着我,给人一种难以靠近和进入的幽邃.这些石头和石头上的雕像,不是眼睛和耳朵能够感官的.我在其间,不止一次地觉得凄神寒骨,好像无处不在的那迦蛇神,挺着七只扁平的脑袋,悄无声息地爬上了后背,不断掉过头去,想看看到底是什么东西在后面推搡我.什么也没有,夕阳正在远方降落,金银树亮白的枝干直指天穹,断墙处堆满倾圮凌乱的石头.远处公路上,有汽车扬起的浮尘悬在半空.现在是旱季,满地都是松软的红砂.阳光和红砂石垒筑的女王宫融汇一体,周身发红,有把人燃烧灼疼的错觉.原本希望慢慢地看,在《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》史诗故事为背景的浮雕世界,尽可能多地认识几个恒河的神灵,看懂自以为可以懂得的部分.结果,我看到的只是形状和实相.要看懂那些石头,听到什么和遇见什么,仅凭我尘世经验包装的肉身,显然难以实现.
事实上,我在吴哥看了几天的石头.那些神灵和国王的名讳本身就特别拗口,加上翻译上中文注音的差异,即便你记住了名字,也难以在短时间内,找到对应他们的座位.这样说有点矫情,因为我只简单地认得汉字,离开汉语环境,就是聋子、瞎子和哑巴.我不能通过文字和语言去理解吴哥,即使站在那些铭文面前,也必须借助别人的嘴巴.所以,我什么也没有看懂,除了浅薄和无知,面对神迹时的大惊小怪,总觉得有什么东西,在间隔我的靠近.
为看女王宫,我离开团队,自费15美元雇了一辆TUKTUK.暹粒没有出租车,使用最广泛的就是用摩托车引擎驱动的三轮TUKTUK.我选择黄昏来女王宫,要的就是不被催促.此时,TUKTUK停放在旅游公路等我,司机略懂汉语,个头矮小,古铜色皮肤,赤着脚,戴一顶藤草毡帽,待人很和气.“你要多等我一下,听懂了吗?在这里等我出来.”不管他听没听懂,我一头扎进了女王宫.而参观这座精致寺庙内部的时间,大概只用了半个时辰,总觉得有什么东西在使劲赶我.法国人和瑞士人为了修复还原它,可是用了数十年时间.
在距离女神庙有两道矮墙的护城河边,才真正看清它的全貌,主建筑群的塔楼和藏经楼由三层院落合围,象征印度神话里的世界中心须弥山.供奉湿婆神像的主塔并不高,精巧别致,较之于差不多同一时期建造的茶胶寺和比粒寺,女王宫太袖珍了.神庙后面是枝叶繁茂的原始丛林,暗绿沉沉,与色彩鲜亮、周身泛红的神庙互为背景.这种强烈的明暗对比让人恍惚起来.我的身体和神庙,都倒映在象征乳海的水池里,看上去交相融汇,感觉却咫尺天涯.一个人坐在异国他乡的地方,嘴巴和耳朵只是摆设,突然觉得这个混沌的现场,曾经出现在某个暗夜,当我怀拥妄念睡去的时刻,或在冥想中曾经相遇.
暖黄的夕阳走过大地,跏趺在神庙的石头上,执意要和光同尘,好像也在朝觐一场即将结束的久别重逢.想起格桑梅朵说的话来：“懂来每个牵住目光的风景,都是心底旧痕.”只是,我坐不成一尊石像,也懂不来沉默的石头.终极从不开口,沉默就是一切.
沉默总是说了最多的话.沉默着的神■,自然只向那些信任和懂得的耳朵出声.
很多人都喜欢石头.我帮无数朋友拾捡过石头.岷山、横断山、昆仑山、天山、阿尔泰、喜马拉雅、冈底斯、唐古拉等旅程所过之处,习惯怀揣几块石头留存或送朋友.久而久之,我的居室也放置了一些大小不一的石头.有的源自山川河流,有的源自雪岳戈壁.不为*,也不把玩,只是觉得那些形色各异的石头,并不像惯常感觉的那样寒冷、坚硬和缄默.历史上,很多族群是喜欢石头的,他们对石头的敬畏和崇拜由来已久.在青藏高原,到处都可以看到石头堆垒的玛尼堆,不管是居住在世界屋脊的藏族人、珞巴人、门巴人,还是拉伊人、夏尔巴人,人们在穿行大地的时候,习惯把各种石头从不同的地方,集中搬运堆放在山顶、路口、湖畔、河边、村庄和寺庙,既有宗教的象征意义,也有传统的路标作用,可以指引旅人走在正确的方向上.羌民族的白石崇拜,可以追溯到神话时代.相关研究表明他们是氐羌的后裔,最先开始畜牧放羊和种植小麦,据说大禹也是其先祖之一.这个于今居住在岷江流域的古老部族,一直把石头作为精神的源头,家家户户的垒石房顶上,什么装饰和植物都可以忽略,唯一不能少了白色的石头.“释比文化”因此被世界牢记,并一直传延至今.
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